Каталог запчастей

MITSUBISHI

 Схождение - угол между плоскостью колеса и осью симметрии или осью тяги автомобиля. Существует два вида схождения: индивидуальное (или полусхождение) - угол схождения каждого колеса; полное - алгебраическая сумма индивидуальных схождений одной оси; если колеса "косолапят", то есть заворачиваются внутрь по ходу движения, полное схождение - положительное, если разъезжаются в стороны - отрицательное. Ось тяги - направление тяги, определяемое расположением задней оси. Угол развала колес - угол между плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Считается положительным, если верхняя часть колеса имеет наклон к внешней стороне. Угол продольного наклона поворотного шкворня - между вертикалью и проекцией оси шкворня на продольную плоскость автомобиля. Угол поперечного наклона поворотного шкворня - между вертикалью и проекцией оси шкворня на поперечную плоскость автомобиля. Разность углов отклонения рулевого механизма - измеряется, когда внутреннее колесо на повороте отклонено на 20o. Смещение осей одного и того же моста - разность позиций колес относительно линии, перпендикулярной к продольной оси автомобиля. Угол тяги - между осью симметрии автомобиля и направлением движения задней оси. Как правило, единица измерения данных параметров - градус, но может быть и миллиметр. Регулировка углов установки колес по нормативам должна проводиться после 10-15 тыс. км пробега (т.е. совмещается с очередным ТО), а также после ремонта передней части кузова и подвески. Углы установки колес на задней оси регулируются на автомобилях с полным приводом, а также на имеющих независимую или полунезависимую заднюю подвеску. Кое-что про стенд Современный стенд регулировки углов установки колес состоит из четырех измерительных головок и центрального блока с клавиатурой и дисплеем. Головки отличаются друг от друга способом крепления к колесу. Наиболее распространенные способы крепления - трехточечное (крепление к покрышке, называется также "крабом") или четырехточечное (крепится к ободу диска). Еще одно немаловажное отличие - количество датчиков, установленных на одну головку. Существует схема обозначения "6х4" и "8х4". Первый вариант дает незамкнутый контур, в то время как второй полностью замыкает весь автомобиль, позволяя намного проще выполнять некоторые процедуры. При схеме "8х4" легко вычисляются параметры установки колес на полноприводных автомобилях, она позволяет также с высокой степенью точности определить геометрию кузова. Если автомобиль попал к вам из чьих-то рук, то после проведения необходимых процедур опытный специалист сможет совершенно точно сказать вам, побывал ли автомобиль в серьезной аварии и каков был характер повреждений кузова, а также - насколько хорошо он был отремонтирован. Связь между датчиками головок может осуществляться четырьмя основными способами: электронно-оптическим, тензометрическим (при помощи эластичных шнуров, соединяющих тензо-датчики), инфракрасным и лазерным. Современные компьютерные системы позволяют добиваться высокой степени точности снятия и обработки информации с датчиков при любом из вышеперечисленных способов. Поэтому способ связи датчиков между собой влияет в основном на удобство работы на стенде и время прохождения процедуры регулировки углов установки колес. Большинство компьютерных стендов развал-схождения обладают обширной базой, содержащей полный набор типовых параметров углов установки колес для подавляющего большинства эксплуатирующихся в настоящее время автомобилей (до восьми тысяч). Самые современные стенды (Mistral, Mistral PRO) "запоминают" практически все автомобили (до 10000 ячеек памяти), побывавшие на подъемнике, поэтому при вторичном обращении мастер будет работать уже по индивидуальным настройкам. Это очень удобно особенно тогда, когда вам нужна не "штатная" настройка, а нечто особенное (спортивная езда, настройка под определенную дорогу либо ее отсутствие и т.д.). Подобный "эксклюзив" может весьма отличаться от параметров, предложенных для вашего автомобиля заводом-изготовителем. Поэтому далеко не все специалисты возьмутся за индивидуальную настройку. Это в мире "развалов" и "схождений" считается высшим пилотажем. Самые современные стенды помимо общепринятых функций (точность до 0,05 град., обновляемая база данных, независимая база данных, принтер и т.д.) предлагают оператору и клиенту несколько новых "наворотов": удобный пользователю интерфейс Windows, контекстные подсказки, компьютерная анимация (для демонстрации специалисту, в каком месте и какую гайку ему необходимо покрутить) и голосовой синтезатор.

NISSAN

Тормозная жидкость. Prestone High Performance Brake Fluid DOT4 Усовершенствованная тормозная жидкость Состав, разработанный для поддержания максимальной эффективности работы при высоких температурах современных тормозных систем легковых и грузовых автомобилей. Также жидкость обеспечивает антикоррозийную защиту всех металлических деталей тормозов. Пригодна для использования в системах всех типов. STP Brake Parts Cleaner Аэрозольный очиститель частей тормоза Состав быстро растворяет и смывает с тормозных механизмов пыль, подтеки жидкости, дорожную грязь. Обработку можно проводить и без разборки. Эффективен для современных угольных тормозных колодок. Также чистит шарнирные соединения и пригоден для обезжиривания металлических деталей. Pingo Bremser-Reiniger Очиститель тормоза Специальный состав, предназначенный для удаления масляных и жировых загрязнений с рабочих поверхностей дисковых тормозов, а также двигателей, КП, генераторов и карбюраторов. В основу препарата входят высоколетучие растворители, благодаря которым загрязнения отслаиваются, разлагаются и испаряются с обработанных поверхностей. Промывка или протирка затем не требуется и очищенные детали можно сразу же монтировать. Состав безвреден для пластика и резины. БАКСС Тормозные жидкости DOT3 DOT4 Линейка продуктов, предназначенная для отечественных и зарубежных автомобилей. В гамму входит жидкость DOT3 (зеленая банка) и жидкости DOT4 с рабочей температурой до 230 С (серебристая банка) и 260 С (золотистая банка). Все составы отличаются высокими функциональными свойствами и безвредны для любых частей тормозной системы частей. Кроме того, это одни из немногих отечественных тормозных жидкостей, которые соответсвуют стандартам SAE 31703, ISO 4925, FM VSS116.

OPEL

При перегреве двигателя следует: Во-первых, проверьте, нет ли картонки и т.п. перед радиатором, которая была вставлена, чтобы двигатель меньше остывал. Во-вторых, проверьте, достаточно ли охлаждающей жидкости в расширительном бачке и в радиаторе. Если уровень жидкости по какой то причине снижен, то следует ее долить и поискать течь в системе охлаждения. Доливать можно любой «Тосол» (вообще-то «Тосол»» – одна из торговых марок антифриза с различными добавками), никакого свертывания и никаких осадков не будет. Не стоит доливать воду, разве что через неделю вы собираетесь менять всю жидкость в системе охлаждения. Течь в системе охлаждения несложно обнаружить по пару и потекам. «Тосол», попадая на горячие железки двигателя, тут же испаряется и образовавшийся пар, при открытом капоте, обычно легко заметить. Если же пара не видно, то следует искать потеки. Они могут быть сухими или влажными, все зависит от количества вытекающего «Тосола», т.е. от того, успевает он высохнуть или нет. Наиболее вероятна утечка охлаждающей жидкости в радиаторе, на стыках водяных резиновых шлангов и под помпой. В последнем случае текущую помпу следует заменить. Течь «печки» автомобиля можно обнаружить по запотевшим стеклам и характерному запаху в салоне. Использовать для устранения течи различные добавки («антитечи») можно только в том случае, если вам надо доехать всего лишь до гаража (например, вернуться из командировки или отпуска), чтобы после этого заняться ремонтом и промывкой системы охлаждения. Собственно, для этого все «антитечи» и сделаны. Третья возможная причина перегрева двигателя заключается в следующем. Вода, как известно, кипит при температуре 100?С, а «Тосол», в зависимости от марки, может закипеть и при 105?С. В то же время все японские двигатели имеют высокую степень форсированности, которая предполагает, помимо всего прочего, и его высокую рабочую температуру. Например, при быстрой езде температура некоторых частей головки блока цилиндров современного автомобиля превышает 120?С. Более того, даже при спокойной езде головка блока у всех автомобилей нагревается выше 100?С, а вода в системе охлаждения при этом не кипит. Почему Просто в системе охлаждения японских двигателей поддерживается повышенное давление, которое обеспечивается за счет большого коэффициента объемного расширения «Тосола». Система охлаждения при этом, конечно же, должна быть герметичной. Тогда после прогрева двигателя давление в ней поднимется, и, согласно законам физики, охлаждающая жидкость при скоростной езде кипеть не будет. В противном случае в головке произойдет местное закипание, образовавшийся пар начнет «выгонять» «Тосол» в расширительный бачок и дальше на улицу, ну, а двигатель, естественно, перегреется. При этом картина будет точно такая же, как и при «пробитой» прокладке пузырьки, пена, полный расширительный бачок и т.д., то есть все то же, что наблюдается и при прорыве газов в систему охлаждения. Чаще всего негерметичность системы охлаждения обусловлена неисправной пробкой радиатора. В этом случае течи вы не обнаружите, а давление в системе охлаждения подниматься не будет. Если пробка радиатора исправна, то по мере прогрева двигателя давление в системе охлаждения постепенно будет повышаться, что легко определить по упругости резиновых водяных трубок. Если же этого не наблюдается, замените пробку новой. И желательно, чтобы она не была привезена из «Поднебесной». И последняя «популярная» причина перегрева двигателя обусловлена неэффективностью его системы охлаждения. К этому может привести забитый радиатор охлаждения, сгнившие лопасти помпы, заклиненный термостат и не работающий вентилятор. Все это вызывает перегрев двигателя. А поскольку весь двигатель нагревается неравномерно, то всегда будет местное закипание охлаждающей жидкости.

PEUGEOT

На некоторых автомобилях внутренний ШРУС состоит из двух частей - собственно шарнира, и внутреннего вала с фланцем, который вставляется в КПП. Внутренний вал прикрепляется к шарниру через фланец шестью шпильками, которые можно открутить, и тогда внутренний вал останется в КПП, блокирую вытекание жидкости, а сам шарнир будет снят вместе с приводным валом. Этот способ не очень удобен, но на мой взгляд является оптимальным. Третий способ состоит в том, чтобы, сняв пыльник внутреннего шарнира, разобрать внутренний шарнир прямо на месте, таким способом легко разобрать, но довольно трудно обеспечить при последующей сборке необходимую чистоту деталей и надежность посадки внутреннего пыльника. Далее, если необходимо поменять только пыльник, это лучше делать со стороны внутреннего конца вала. Для этого, нужно разобрать внутренний шарнир, сняв с него пыльник, руками снять корпус внутреннего шарнира, затем три подшипника. После этого нужно снять стопорное кольцо, фиксирующее трехлучевик на валу, и снять трехлучевик. После этого, можно через весь вал снимать пыльник внешнего шарнира. После разборки все детали необходимо тщательно промыть, удалив с них любую грязь и остатки смазки. Если внешний шарнир исправен, необходимо наполнить его новой смазкой для ШРУСов, через весь вал надеть новый чехол и надежно его зафиксировать хомутом большего размера. На приводном валу большего размера имеется динамический демпфер, прикрепленный к валу хомутом. Соответственно, перед заменой пыльника его придется снять, а перед сборкой внутреннего шарнира - поставить обратно. Если необходима замена внешнего шарнира, то это можно сделать и без разборки внутреннего. В этом случае необходимо снять пыльник с внешнего шарнира и отодвинуть его по валу как можно дальше. Далее, необходимо снять внешний шарнир. Он крепится на приводном валу при помощи пружинного стопорного кольца, но поскольку это кольцо находится внутри шарнира, эта операция часто вызывает вопросы. Однозначного ответа на эти вопросы нет, но мне например, всегда удавалось разобрать этот узел без особых проблем. Желательно иметь для этого помощника. Я обычно стараюсь найти рядом что-то типа высокого бордюрного камня. Затем, помощник должен держать приводной вал на весу, внешним концом вниз, рядом с этим бордюрным камнем, чтобы внутренняя плоскость шарнира находилась вровень с ним. Большой рожковый ключ, например на 30-32 кладется одним концом на внутреннюю плоскость шарнира, а другим на бордюрный камень. После этого, по этому ключу следует несколько раз, не очень сильно ударить кувалдой. Помощнику удержать вал в руках на весу не составит особого труда, хоть и кажется, что это не так. Если после нескольких ударов шарнир не сдвинулся с места, нужно перевернуть его, и несильно стукнуть по нему молотком или кувалдой в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы шарнир не закусил заусенец металла на шлицах вала. Если это произойдет, то при продолжении сбивания шарнира заусенец может только увеличиваться, и тогда сбить шарнир будет очень трудно. Обычно, после 3-4 таких итераций шарнир успешно снимается с вала. Дальнейшие операции очевидны - промыть все старые детали, заменить все, что необходимо, собрать обратно. При установке на вал нового шарнира, не нужно бить по нему до упора. Он должен одеваться на вал достаточно легко, причем именно до момента, когда зафиксируется пружинное стопорное кольцо, не дальше, иначе можно повредить конец вала о внутреннюю поверхность шарнира. После того, как внешний шарнир установлен и наполнен смазкой, нужно надежно закрепить на нем пыльник большим хомутом. Меньший хомут можно пока не затягивать, чтобы потом выровнять давление в пыльниках. В дальнейшем, при сборке внутреннего шарнира и установке приводного вала на место, может возникнуть еще одна небольшая неприятность. При вводе трехлучевика с подшипниками внутрь корпуса внутреннего шарнира, подшипники могут не попасть в направляющие канавки в корпусе шарнира. Обычно, после прокручивания приводного вала на несколько оборотов, они благополучно встают на положенные места. Затем, когда приводной вал уже стоит на своем месте, полезно выровнять давление внутри пыльников, подсунув небольшую неострую отвертку в малое отверстие пыльника. После этого нужно зафиксировать малые хомуты на обоих пыльниках. При затяжке гайки ступицы, конечно, хорошо было бы иметь подходящий динамометрический ключ и затягивать ее с тем моментом, с каким положено, однако я обычно затягиваю ее насколько смогу, тем же инструментом, что и откручиваю. Если при откручивании я прикладываю максимум возможных усилий, то тот же максимум усилий при затяжке должен обеспечить необходимый момент.

RENAULT

роверить состояние пыльников ШРУСов достаточно легко - выверните колеса до упора в нужную сторону и загляните за переднее колесо. Гофрированная резинка в центре колеса должна быть целой, вокруг нее не должно быть следов разбрызганной смазки. Если это не так, резинка требует срочной замены. Если упустить этот момент и продолжать ездить, внутрь пыльника попадет вода и песок, на деталях ШРУСа образуется выработка и его придется менять. Если на резинке видны трещины, то в этом случае тоже следует подумать о ее замене, жить ей осталось недолго. Если сам ШРУС неисправен, это можно установить даже без осмотра - при движении на крутых поворотах он будет издавать весьма характерный треск. В принципе, если пыльник цел и внутри ШРУСА нет воды и песка, можно ездить некоторое время и с хрустящим ШРУСом. И достаточно долго. И хотя были случаи, когда ШРУС полностью выходил из строя - трескался сепаратор, вываливались шарики и ШРУС проворачивался, такие случаи наблюдались на Фольксвагенах, но не на Тойотах. На Тойотах про такие случаи ничего неизвестно. Если необходимо заменить пыльник ШРУСа или сам ШРУС, это нужно делать следующим образом. Для начала, нужно запастись достаточно мощными ключами - нужно откручивать гайку ступицы, а обычными инструментами тут не обойтись, слишком она хорошо затягивается. Также, может потребоваться некоторое количество жидкости (масла) для коробки передач. Для начала, нужно поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на надежные опоры и снять колеса. После этого нужно ослабить гайки ступицы. Для этого нужно снять с них предохранительные шпонки и колпачки, попросить помощника изо всех сил держать тормоз, и ослабить гайку. Усилие при этом нужно прикладывать очень большое. На Тойотах резьба там обычно стандартная и гайку нужно откручивать как обычно. Далее, необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. После этого, можно полностью открутить гайку ступицы, отвести ступицу немного на себя, и слегка постукивая по оси ШРУСа вынуть его из подшипника ступицы. После этого, внешний конец приводного вала полностью освободится. Далее, необходимо отсоединить приводной вал от КПП. Сделать это можно тремя способами. Можно, вставив монтировку между внутренним шарниром и корпусом КПП слегка надавить на нее, после чего приводной вал полностью выйдет из КПП. Но в этом случае, из КПП может вылиться часть жидкости (масла), поскольку уровень жидкости должен быть выше, чем сальник приводного вала. Это значит, что нужно принять меры к тому, чтобы заранее слить жидкость из КПП, и соответственно, потом залить новую.

SKODA

Старайтесь не проворачивать двигатель с включенным зажиганием и снятым хотя бы одним высоковольтным проводом! Дело в том, что катушка зажигания, когда прерывается ток в ее первичной цепи, во вторичной цепи создает напряжение. Оно ограничивается напряжением пробоя в свече, т.е. напряжением, при котором возникает искра. Если снять высоковольтный провод, то ограничения высокого напряжения не происходит, и очень высока вероятность электрического пробоя в другом месте, например, крышки трамблера. Поэтому проверять искру на свечах японских автомобилей с их деликатной электроникой надо следующим образом. Вывернуть все свечи и связать их «голой» проволокой, например, алюминиевой, в ряд. Свободный конец проволоки закрепить на «массе», т.е. прикрутить к любой неокрашенной части на двигателе, а на свечи надеть все наконечники высоковольтных проводов. Теперь, прокручивая двигатель стартером, можно наблюдать искру на всех свечах. Если искра очень тонкая (нитевидная), можно утверждать, что вышел из строя коммутатор. Если свечи грязные и мокрые, их необходимо почистить, а лучше заменить на новые. Установите одинаковые зазоры на свечах. Чем больше зазор в свечах, тем лучше будет поджигаться горючая смесь в цилиндрах, но тем выше вероятность выхода из строя (электрического пробоя) каких-нибудь элементов системы зажигания. Сделайте стартером 10—20 оборотов. Искра должна проскакивать только между центральным и боковым электродами (в одном и том же месте), быть толстой, громко щелкать и быть фиолетового цвета. Если каждый электрический разряд будет хоть по какому-то признаку отличаться от предыдущего разряда и от разрядов на соседних свечах, то необходимо искать причину, т.к. это говорит о неисправности (двигатель в этом случае может быть и заведется, но будет работать неравномерно). Теперь установите на одной свече зазор в 2—4 мм и снова проверните двигатель стартером. Если на свече с большим зазором искры не будет, или она будет с каждым щелчком меняться по мощности, то скорее всего неисправна катушка зажигания. Другой причиной может быть то, что в высоковольтной части системы имеются утечки (трещины, пробои и т.д.). Замерьте электрическое сопротивление проводов. Оно должно быть около 5 кОм и не отличаться более, чем на 1 кОм от сопротивления других проводов. Хотя многие двигатели довольно сносно работают и при сопротивлении высоковольтных проводов около 15 кОм. Очень часто причиной отсутствия искры является выход из строя коммутатора.

ВАЗ

Замена ремня генератора — дело не сложное. Сменить ремень генератора сможет даже начинающий автолюбитель. Это прекрасная возможность для человека, не разбирающегося в автомобилях, изучить устройство автомобиля и узнать, как работают его механизмы, на примере этого простого устройства. Прежде, чем менять ремень генератора, следует убедиться, что ремень генератора пришел в негодное состояние. Основным признаком проблем с ремнем генератора является характерный свист, появляющийся при нагрузке на электрику автомобиля (при включенных фарах, дальнем свете, радио). Кроме того, в автомобиле может загореться индикатор, сообщающий о неполадках с ремнем генератора. Это может сигнализировать либо об износе ремня генератора, либо о его слабом натяжении. Ремень генератора обычно находится под капотом с левой стороны от мотора, если стоять лицом к автомобилю. Прежде чем осматривать ремень генератора, следует выключить двигатель, вынуть ключ зажигания и отсоединить отрицательный провод от аккумулятора автомобиля. Затем необходимо визуально осмотреть ремень на предмет наличия признаков износа, таких как разрывы, трещины, потеря эластичности и вытянутость. Если визуально проблем с ремнем не обнаружено, т.е. ремень не выглядит изношенным, то следует проверить его натяжение. Довольно частая проблема с ремнем генератора — это ослабленное натяжение ремня. Прежде чем менять старый, вышедший из строя ремень генератора, нужно купить точно такой же новый ремень. Для смены ремня генератора сначала следует ослабить натяжение, что поможет снять старый ремень. При помощи ключа нужно гайку болта натяжителя. Для этого, прежде всего, разберитесь, где находится натяжитель и как он устроен. Механизм натяжение может быть представлен в виде натяжного болта, либо рейки в форме полуокружности, в зависимости от модели автомобиля. До того, как снять старый ремень генератора, изучите, как он располагается и за что цепляется. Новый ремень генератора нужно будет установить точно в такой же последовательности. Можно записать, либо начертить черновую схему, чтобы не забыть месторасположение ремня. Если на вашем автомобиле натяжение регулируется при помощи болта, то нужно подобрать подходящий по размеру ключ и повернуть его в одну, либо в другую сторону. В отличие от других болтов, этот болт не нужно выкручивать полностью. При повороте болта ремень генератора должен ослабнуть. Продолжайте поворачивать болт до тех пор, пока ремень не ослабнет настолько, что его можно легко снять. Сравните старый и новый ремни генератора, чтобы убедиться, что они одинаковые. Новый ремень генератора нужно установить точно так же, как и старый, иначе возможно повреждение автомобиля. Для натяжения ремня болт натяжения нужно поворачивать в противоположную сторону. В инструкции для вашего автомобиля следует прочитать оптимальное натяжение ремня генератора. Он не должен быть сильно натянут. После установки ремня убедитесь, что вы не забыли гаечный ключ в автомобиле и присоедините отрицательный провод обратно к аккумулятору. После этого включите двигатель и дайте максимальную нагрузку на электрику, то есть включите дальний свет, фары, радио, отопление, немного погазуйте. Если вы слышите свист, то нужно усилить натяжение ремня, так как ремень затянут недостаточно сильно.

Еще запчасти

Способы диагностики неисправности автоматической трансмисии, рекомендации и советы по их устранению. Наверное, первым, что вас насторожит, будет заметная пауза после перевода рукоятки селектора в положение D ("Ход"), нажатием на газ и движением машины. Может, "задумчивость" автомобиля проявится и в том, что коробка начнет неохотно переключаться с первой передачи на вторую или перестанет переключаться совсем.Полетела автоматическая трансмиссия. Эта новость способна ввергнуть владельца машины в состояние полной прострации, особенно у нас, где разобраться с подобной технической "новинкой" полностью не способны пока даже механики автосервиса, обслуживающие исключительно иномарки. Автоматическая коробка - штука, конечно, не из простых. Но не стоит все же представлять дело так, будто бы справиться с ней абсолютно невозможно. Если вы достаточно опытный автомобилист, умеете держать в руке ключ или отвертку, а, главное, не успели еще довести тонкий механизм, что называется, до ручки, есть шанс поправить дело даже без большой разборки - не снимая коробку с машины. Но имейте в виду: если вы ездили с пробуксовывающей и капризничающей коробкой достаточно долго, что вызвало значительный износ и повреждение фрикционных узлов, пеняйте на себя - без сложного профессионального ремонта и приобретения дорогостоящих запчастей никак не обойтись. Вообще-то любая работа с "автоматом" - это достаточно большая возня - но все же часть проблем можно решить, обойдясь минимумом инструмента и смотровой ямой или эстакадой. И еще одно предупреждение: если ко всему прочему имеются какие-то неполадки в самом двигателе, разберитесь с ним прежде, чем браться за коробку. В частности, тот же подсос воздуха через прохудившуюся прокладку способен драматически повлиять на работоспособность "автомата". Обязательно отрегулируйте холостой ход, ликвидируйте любые заедания в цепи "педаль газа - система питания". Если при остановке на перекрестке вам приходится удерживать рвущуюся вперед машину тормозами, значит, коробка зря работает на износ. Проверяем жидкость Перед тем, как заезжать на эстакаду и доставать инструменты, оцените состояние залитой в коробку жидкости. Кстати говоря, правильнее называть ее именно жидкостью, а не маслом, поскольку в отличие от ручной коробки с ручным переключением здесь ей приходится выполнять еще целый ряд важных функций помимо смазывания шестерен - передавать усилие в гидротрансформаторе, работать в гидроприводах механизма переключения... Итак, если жидкость издает резкий неприятный запах и окончательно потеряла первоначальный цвет, не исключено, что дело зашло слишком далеко, и "автомату" нанесен непоправимый ущерб. Владельцу подобной машины следует запомнить раз и навсегда: на жидкости экономить нельзя, как бы дорого она ни стоила. Правда, некоторое потемнение и появление неприятного запаха в процессе эксплуатации для некоторых ее сортов являются нормальным явлением, так что сразу грешить на одну лишь жидкость не стоит. Наличие пузырьков указывает на неправильный уровень жидкости. Если уровень жидкости слишком высок, то вследствие контакта с вращающимися деталями происходит вспенивание. "Молочный" оттенок жидкости говорит о том, что в нее попадает вода, образуя эмульсию. Вода (охлаждающая жидкость) могла попасть только вследствие разгерметизации радиатора охлаждения коробки передач, который встроен в основной радиатор двигателя.